Д. В. Ревякин, педагог дополнительного образования муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества Заводского района г



Скачать 227,12 Kb.
Дата26.08.2015
Размер227,12 Kb.
Д.В. Ревякин, педагог дополнительного образования муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества Заводского района г. Орла», кандидат педагогических наук ГОУ ВПО «Орловский государственный университет», e-mail:revyakin-dmitrii@mail.ru. Сайт Ревякина Д.В.: http://k-artina.ru/
Живопись масляными красками

Часть 1
Немного о красках

Художники использовали краски еще до нашей эры. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки. Древние египтяне использовали акварельные краски для изображений на папирусах. В нашу эру писались трактаты о живописи такими авторами как Витрувий - трактат «Об архитектуре», Плиний – «Натуральная история» и др. Сохранились до наших дней и различные рукописи неизвестных художников тех времен. Диоскорид пишет об энкаустике – живописи с использованием воска. Энкаустика использовалась при украшении кораблей, сооружений, храмов. Создавались с помощью энкаустики и портреты на дереве. Деревянная доска покрывалась воском, а обратная ее сторона нагревалась на огне. Воск становился жидким, что позволяло художнику смешивать и наносить краску на обработанную поверхность.

Древнерусские художники писали только иконы для церквей. Но в конце17 века русская живопись уже не ограничивается иконописью. Появляется пейзаж, портрет.

В наше время в состав любых красок входит пигмент – цветной порошок и связующее вещество – масло или вода с клеем; смолами; бальзамами и т. п. Пигмент получают из земли, например – глины или химическим путем. Существуют красящие пигменты животного происхождения.

 Живопись масляными красками

Первое упоминание об использовании масляных красок относят к десятому веку. Художник - основоположник фламандской школы Ян Ван Эйк (1390-1441) успешно пользовался масляными красками. До него существовала живопись красками на воде. Ван Эйк работал на масляной основе, которая сохла довольно долго. Это позволяло писать картины по - сырому и, в том числе, прописывать большое количество деталей.

В средневековой живописи масло практически не применялось, в основном использовалось для настенной живописи и декоративных работ. Художники тех времен предпочитали темперные краски и краски на клею. Последователи Яна Ван Эйка успешно использовали как темперные краски, так и масляные при исполнении одной картины. В начале 15 века художники все больше отдают предпочтение масляным краскам.

 В эпоху Возрождения мастера живописи в совершенстве владеют новым материалом. В период Барокко, масляные краски считались наиболее оптимальным материалом. Их использовали такие величайшие мастера живописи, как Тициан, писавший в стиле, который впоследствии признали не только художники эпохи Барокко: Веласкес, Рембрандт, Рубенс, Франс, но и многие другие.

В девятнадцатом веке и по сегодняшние дни для современных художников масляные краски являются самым важным материалом в станковой живописи. Для живописи монументальной масляные краски практически непригодны. В настенной живописи их можно использовать в том случае, если работа написана на каком-либо материале (например, на листе железа или на линолеуме) и встроена в стену.

Всё чаще современные художники задумываются над возможностью использования других материалов: алкидных, акриловых, темперных и прочих красок.

 Масляные краски

Масляные краски состоят из искусственных или натуральных веществ, способных окрашивать ту или иную поверхность. Чтобы изготовить масляные краски, потребуется красочный пигмент и масло в различных пропорциях для отдельно взятого пигмента, которые растираются до нужной консистенции. Для изготовления красок используется масло разного происхождения. Его можно разделить на три категории:

1- высыхающее (подсолнечное, льняное, маковое, ореховое и т. д.);

2- полувысыхающее (хлопковое, рапсовое и т. п.);

3- невысыхающее (оливковое, фисташковое и др.).

 Масло для красок должно быть очищено от посторонних примесей, которые влияют на цвет пигмента. Приготовление масляных красок в домашних условиях требует умения и опыта художника, поэтому масляные краски для начала лучше всего приобретать в магазинах. Также в магазинах всё чаще можно увидеть масляные карандаши, предназначенные в основном для больших полотен и декоративных работ.

Краски продаются в специальных оловянных тубах, на которых находится маркировка их качества (см. Таблицу №1).

 Прозрачные и полупрозрачные краски я использую для предварительного рисунка и подмалевка.

На мой взгляд, удобнее всего приобретать краски в тубах 46 мл (средний объем из существующих) средней, стоимости, например, петербургские.

Начинающим художникам подойдут масляные краски 12-14 цветов, которые продаются в наборах.

 Для выполнения краткосрочных этюдов целесообразней приобрести набор масляных красок, состоящий из 6 цветов. В магазинах их можно увидеть в пластмассовых баночках, похожих на те, в которых продается гуашь для художников. (Рис. 4). Такие масляные краски гораздо дешевле тех, что в оловянных тубах, но для выполнения этюдов и подмалевка вполне пригодны.

Каждый художник использует свою цветовую палитру, поэтому строгих правил в выборе цветов не существует. Но живописцу важно учитывать то, что долговечность картины зависит от устойчивости, прочности тех или иных красок.

Из богатого выбора продаваемых в магазинах красок наиболее прочными являются: кобальты – зеленый, фиолетовый, синий; изумрудная зелень; коричневые охра и марс; жженые сиена и умбра; стронциановая желтая и желтый марс; английская красная и красный кадмий. Черная краска – виноградная или жженая кость; белила цинковые и свинцовые лучше смешивать в пропорциях 1Х1.

Будущему живописцу для начала достаточно 10-16 цветов. Я бы порекомендовал такие краски как: Белила титановые; Виноградная черная; Кадмии желтые и красные; Английская красная; Голубая «ФЦ» - в основном для этюдов; Небесная голубая; Синий кобальт; Кобальты зеленые; Охра желтая; Охра золотистая; Умбра жженая; Марс черный. (См. таблицу №2).

 Из цветов, которые находятся в моей палитре, я решил сделать таблицу оттенков. При смешивании между собой различных цветов, получилось 780 оттенков, каждый из которых был перенесён на холст. Там же я подписал название красок, которые смешивал. При письме маслом можно пользоваться такой таблицей для выбора и смешивания нужного оттенка. (О смешении цветов в своей палитре говорил еще Леонардо да Винчи).

При работе с масляными красками художники используют для их разбавления различные растворители или масло. К таким относятся скипидар (в нем не должно быть частиц воды), реже - Уайт-спирит, очищенное и отбеленное льняное масло и т. д. Некоторые художники смешивают растворитель с маслом (в приблизительной пропорции 1Х 4.) или растворитель с лаком.

Для разбавления красок я предпочитаю разбавитель №4 или «тройник», в состав которого входят три компонента – лак, разбавитель и масло. Также хвойный скипидар, который продается в аптеках. Он хорошо растворяет масляную краску, дешевле, чем разбавители для работ маслом и в отличии, например, отУайт – спирита, не так токсичен и имеет приятный хвойный запах, что немаловажно при работе в студии или домашних условиях. Можно использовать пинен – разбавитель № 2 – 4 (продаются в магазинах для художников).

Если Вы выдавили на палитру слишком большое количество краски, то по окончанию работы не спешите ее (краску) выкидывать. Оставшуюся краску можно собрать мастихином и поместить в чистый тюбик от зубной пасты для следующей работы. Иногда в тубах краска немного подсыхает. В таких случаях с помощью шприца в тюбик можно добавить небольшое количество масла или растворителя. Бывает, что в красках находится слишком большое количество масла. Чтобы его устранить, верхний слой краски следует выдавить на листок бумаги - она впитает остатки ненужного масла.

Художник должен постоянно изучать не только историю искусств, репродукции полотен мастеров живописи, посещать музеи и выставки, но и знакомиться с различной литературой техники живописи и рисунка. Д.И. Киплик в книге «Техника живописи» приводит различные примеры техники живописи. В том числе описывает состав масляных и прочих красок, что, непременно, должен знать современный художник. В целях же самообразования начинающим живописцам хотелось бы порекомендовать изданную в 2006 г. серию книг «Школа рисования»; журнал «Мир музея».

 Лаки

Работы маслом неопытных живописцев часто страдают таким дефектом как жухлость красочных слоев на холсте. Жухлость образуется из-за недостаточного количества масла в красках (например, если второй или третий слой краски в многослойной живописи подсох сверху, но внутри еще сырой, а на него накладывается следующий слой). Чтобы предотвратить жухлость краски в масляной живописи, картина очищается от пыли. После чего на картину, находящуюся в горизонтальном положении (чтобы не было потеков), наносится лак кистью из мягкого волоса. Слой лака должен быть по возможности тонким. Картина остается высыхать на сутки. После можно продолжать работу масляными красками.

При появлении жухлости я смачиваю чистую тряпку в приготовленном для живописных целей масле и кладу ее на место дефекта на 1 – 2 суток. Это нужно для того, чтобы краска впитала в себя нужное количество масла.

Фрагменты работ, где допущена ошибка, очищают от красочного слоя мастихином (если краска конечно еще не засохла). После того, как краска полностью высохла, ее покрывают лаком. Дальше наносят поправки масляными красками, разбавленными лаком для живописи.

На первых порах использовать лак в масляной живописи не так важно, но вообще станковая живопись должна быть защищена от солнечных лучей, перемены температуры, пыли, воды и т. д. Для этого картины покрываются специальными лаками, спустя некоторое время после того, как краска полностью высохла (приблизительно 1.5 года). Просохшая краска на холсте при скоблении мастихином или ножом образует порошок и не дает отлипа от пальцев. Лаки можно приобрести в магазинах для художников. Например, даммаровый, мастичный лак (масляные лаки), копайский и канадский бальзам. При нанесении лака на картину образуется твердая пленка, которая защищает краску от внешних, негативных воздействий.

 Холст и грунты

Холсты имеют различную текстуру. Они изготовляются из льняной, хлопчатобумажной или конопляной ткани. Холст должен быть плотным, с мелкими ячейками и не иметь узлов. Лучше использовать холст из льняной ткани, но за неимением таковой подойдет и хлопковый. Для пастозной живописи наиболее пригоден джут – мешковина из конопляной ткани. Важно отметить, что холст не должен быть отбеленным.

На пленэре незаменим в качестве основы для масляных красок загрунтованный картон или же картон с наклеенным на него холстом. Картон для живописи маслом можно приобрести в магазинах для художников.

В начале творческой деятельности при освоении техники масляной живописи целесообразным считаю использование в качестве холста «двунитку» (ткань, сотканная из двух нитей и потому получившее такое название). Из трех ее видов – крупнозернистой, среднезернистой и мелкозернистой, я бы рекомендовал второй. Приобрести такой материал для холста можно в большинстве магазинов для художников и магазинов, торгующих тканями.

Прежде чем работать масляными красками на холсте, дереве, картоне, или др. поверхностях, материал необходимо обработать двумя - тремя проклейками и грунтом.



Проклейка холста - связующее вещество между грунтом и холстом. Также она (проклейка) необходима для предотвращения проникновения краски в структуру холста.

Грунт выполняет те же функции, что и проклейка холста, а также предназначается для выравнивания поверхности материала, на котором будет вестись работа красками. Но с помощью грунта (например, акрилового) можно наоборот делать поверхность холста неровной, предварительно наклеив в нижней его части очень тонкую бумагу в один - два слоя, или мелкие стружки от дерева. Я часто пользуюсь такими холстами на пленэре, ведь их структура уже сама по себе напоминает растительность. Грунты бывают различных видов. Например: клеевой (клейстерный, желатиновый), масляной, эмульсионный. Грунт должен быть эластичным и не давать трещин на холсте, то есть не ломаться. Цвет грунта может быть различным, в зависимости от пожеланий и замысла художника. Многие мастера живописи в своих работах использовали тонированный грунт. Например - Тициан (1477-1576) использовал красный тон прозрачных красок на белом грунте; Корреджио (1494-1534) предпочитал грунт среднего тона; Рубенс(1577-1610) использовал коричневый и белый грунты, работая в стиле итальянской и фламандской живописи, соответственно.

Важно отметить, что каждый грунт сохнет неодинаково быстро. Так, например, масляному (применялся еще во времена Ренессанса) для полного высыхания потребуется не менее одного года.

Для того, чтобы приготовить холст к работе, я использую в качестве клея - желатин. Он довольно быстро высыхает и прост в приготовлении, а структура холста, обработанная им при наложении красок – не повреждается. Для этого пакет желатина разводится в воде (на 1 часть желатина 11 частей воды) и остается набухать в течение 40 - 60 минут. После чего желатин ставится на медленный огонь и перемешивается. Важно не доводить его до кипения. После этого раствору желатина нужно дать остыть, а лицевую поверхность холста за это время желательно немного смочить водой. Когда желатин затвердеет (по консистенции станет схожим с обычным желе) его наносят на холст мастихином тонким, равномерным слоем параллельно главным нитям. Важно отметить, что желатин не должен проникать сквозь холст. Далее обработанная поверхность шлифуется наждачной бумагой (№0).

 Вторая проклейка желатина наносится на высохшую поверхность (холст должен сохнуть в естественной среде) по тому же принципу, что и первая. Если желатин удачно закрыл поры холста, то далее производится грунтовка.

Более предпочтителен для меня акриловый грунт. Так же, как и желатин, (третий слой акрилового грунта) наносится на холст мастихином или большой плоской щетинной кистью, после чего шлифуется.

При последней грунтовке холста в акриловый грунт можно добавить небольшое количество акварельной краски и тогда мы получим тонированный холст. Цветовой тон холста не должен быть слишком темным. На теплых тонах пишутся картины, колорит которых теплый. А на синем, например, холодный. Последний слой грунта не шлифуется.

Вместо акрилового готового грунта можно использовать самодельный. Для его приготовления понадобится толченый мел, который продается в хозяйственных магазинах, или сухие (например, цинковые) белила и приготовленный желатин. Также вместо белил и толченого мела можно использовать гипс (в большей степени для обработки картона или дерева). Мел добавляется в теплый раствор желатина и перемешивается до сметанообразной консистенции. После этого полученная смесь несколько раз процеживается через марлю. Далее грунту нужно дать остыть (например, в холодильнике), и его можно наносить на холст.

 Холст и подрамник

В станковой живописи обычно холст натягивают на подрамник, а затем его обрабатывают. Подрамник должен быть сделан из хорошо просушенного, крепкого дерева, не имеющего сучков. Внутренняя сторона реек подрамника не должна соприкасаться с поверхностью холста. Иначе на лицевой стороне холста образуется отпечаток реек подрамника.Поэтому подрамник должен иметь либо скос (30 градусов), либо выступ по краю.

Размер холста приблизительно должен быть на десять сантиметров больше подрамника.

Перед натяжкой холст смачивают водой и прикрепляют по четырем углам с обратной стороны подрамника. После чего холст натягивается посередине реек подрамника в параллельном порядке, и натяжка приобретает крестообразную форму Далее производится натяжка нитей холста от центра к краям. Расстояние между гвоздями, которыми крепится ткань к подрамнику должно составлять 5 – 10 см. Чтобы при натяжки холста ткань не порвалась, я использую гвозди с подкладкой. Надо учитывать, что будущая картина будет вставлена в раму, поэтому крепить холст нужно, отступив от лицевой стороны подрамника. Начинающим, холст лучше натягивать так, чтобы его нити проходили параллельно рейкам подрамника. После натяжки двунитки на подрамник, оставшиеся, ненужные концы холста обрезают, а его уголки аккуратно подворачивают.

 Натягивать холст на подрамник нужно довольно сильно. Я использую для этих целей плоскогубцы. Для проверки правильности натяжения холста на подрамник (после первой обработки его желатином), можно легко постучать по нему ногтем -  получится звук, похожий на барабанный. 

Если вы задумали написать картину большого формата, то подрамник необходимо укрепить с тыльной стороны дополнительными рейками. В зависимости от длины и высоты картины, рейки подрамника могут располагаться крестообразно, или параллельно друг другу.

 Холст можно наклеивать на дерево или фанерные листы и работать как на природе, так и в студии, хотя некоторые художники считают, что это непрофессионально. Но нельзя утаивать тот факт, что живопись старинных картин сохраняется намного лучше там, где холст касается подрамника, а не на открытых местах [9]. К тому же холст, наклеенный на планшет или лист фанеры, в отличие от холста на подрамнике, оберегается от ударов и вмятин.

Чаще всего я использую самодельные планшеты, на которые наклеиваю холст клеем ПВА.

 Чтобы картина сохранялась как можно лучше, ее нужно оберегать от солнечных лучей и слишком яркого комнатного освещения. Изнанку холста (если он на подрамнике) лучше закрыть листом фанеры, прикрепив его к обратной стороне подрамника. Это желательно сделать так, чтобы фанеру можно было снять в любой момент. Между фанерой и холстом следует проложить тонкий слой ваты для защиты от влаги.

Для живописи масляными красками наиболее подходящие кисти являются из отбеленной щетины. Кисти для масляной живописи изготовляют и из нейлонового волоса или кабаньего. Для деталей подойдут колонковые кисти и синтетические. Существуют различные формы кистей: плоские, овальные, круглые. Кисти в форме лопатки хороши для работы на больших плоскостях. Широкие кисти наиболее пригодны для обработки холста грунтом. Круглые подходят для моделировки фигуры человека и т.д. Плоские кисти имеют более короткую щетину. У скошенных кистей срезанные края. Восточные кисти, волоски которых сделаны из кроличьей шерсти, вставлены в бамбуковую рукоятку. Существуют кисти для размывки контуров пастозных мазков (для гладкого письма).

Для начинающих художников при работе с масляными красками подойдут любые плоские щетинные кисти: №3;5;7, а также одна 17 - 20 номеров. Желательно приобрести круглые соболиные, колонковые или синтетические кисти 1, 2 и 3 номеров для прописывания деталей.

Если под рукой не оказалось щетинной кисти маленького номера, а она просто необходима для какой – либо работы, то её можно сделать самому из большой кисти. Кисть большого размера опускается в клей ПВА. После того как она засыхает, кисть следует вытащить из обоймы и другой конец смазать таким же клеем. Потом расщепите засохшую щетину на несколько маленьких и вставьте в другую обойму от ненужной кисти. Остается смыть клей водой с мылом, и кисть готова к живописи.

 Если правильно ухаживать за кистями, то они могут послужить довольно длительное время. Каждый раз после работы с маслом кисти необходимо промывать в скипидаре или Уайт – спирите, подойдет также и бензин. После этого кисти моются с мылом в теплой воде. Кисти можно хранить в масле, но так, чтобы они не касались дна емкости, в которое оно налито. Перед работой их остается только протереть ветошью.

При перевозке в этюднике кисти могут повредиться или испачкаться. Чтобы этого не произошло, я использую самодельный кожаный чехол.
О живописи масляными красками.

Часть 2
Маленькие эксперименты

На пленэре я пробовал использовать куриные перья вместо кистей, причем наносил краску не заостренным, а оперенным концом, который был прикреплен к рукоятке ненужной кисти. Мазки такого пера хороши при изображении на картине растительности (травы, листьев деревьев вдали), а также шерсти животных.

Если удалить плоскогубцами большую часть иголки обычного медицинского шприца и заполнить его содержимое масляной краской, то шприцем можно рисовать тонкие линии на декоративных работах или, например, стволы деревьев.

Если наложить ткань, которая имеет крупную ячейку, например мешковину, на сырой, толстый слой масляной краски, то красочный слой приобретает рисунок холста.

Используя 1,5 л. пластиковую бутылку с отрезанным горлышком, можно сделать подставку для кистей. Такое приспособление удобно при работе подвешивать на этюдник.

Мастихин

В эпоху Возрождения и Барокко от художников требовалось гладкое письмо, поэтому мастихин использовался лишь для очистки палитры от красок или для смешивания цветов. Впервые использовал мастихин как кисть Джозеф Уильям Тернер (1775-1851). Импрессионисты писали, в основном, пастозными мазками и использовали мастихин в качестве кисти, накладывая густые слои краски на холст. Мастихины могут быть различной формы: закругленные или острые, длинные и короткие, в виде лопаточки или капли, ромба или прямоугольника. Из всего их многообразия на первых порах можно обойтись двумя мастихинами - одним большим, для смешивания, удаления с палитры красок и обработки холста или исправления допущенных ошибок в работе. И другим небольшого номера для использования вместо кисти (для письма масляными красками). Мастихин для живописи должен быть эластичным. После работы его нужно очищать от краски и насухо вытирать ветошью.

 Палитра

Палитрой может служить дерево, фанера, пластик. Существуют бумажные палитры, пропитанные воском. Палитра не должна впитывать в себя масло, поэтому она либо пропитывается маслом, которое предварительно варят, либо покрывается лаком или воском. В магазинах чаще всего можно встретить на витрине палитру, изготовленную из дерева или фанеры. Но ее можно сделать и самому, обработав фанеру двумя - тремя тонкими слоями бесцветного лака по дереву. Краски на палитре располагаются по краям, либо от темных к светлым, либо от теплых к холодным. Черную краску и белила располагают обычно отдельно от остальных цветов. В углу палитры размещается масленка (контейнер) для разбавителя (ее следует всегда держать в чистоте), а в середине смешиваются нужные для художника цвета. Со временем художник привыкает к расположению цветов на палитре и даже может работать механически, смешивая тот оттенок цвета, который ему нужен, не смотря на выдавленные краски. Желательно выдавливать на палитру столько краски, сколько будет израсходовано в течение текущего сеанса работы. Впрочем, этот навык приобретается не сразу.

Палитра бывает различной формы: круглая, овальная, прямоугольная, квадратная или круглая, но по возможности, она должна быть большого размера. Это позволит разместить и размешивать на ней достаточное количество красок. При этом, разумеется, необходимо, чтобы она свободно помещалась в этюдник.

 Палитру следует держать в чистоте, иначе снимая мастихином засохшую на ней краску, можно повредить ее (палитры) поверхность. Ненужную снятую краску (она становится обычно серой, из-за смешения большого количества цветов) можно использовать как масляной грунт. Затвердевшие краски не следует снова растирать или разбавлять скипидаром. Такие краски более не пригодны к работе. По завершению сеанса живописи краску на палитре следует счистить мастихином и протереть ветошью, смоченной в растворителе.

 Мольберт

 Мольберт бывает двух типов: переносной, для пленэра, и студийный. Для пленэра существуют этюдники разных размеров. Также из подходящей коробки или из небольших листов фанеры можно сделать мини-этюдник, который одевается на руку. Я неоднократно использовал такой этюдник на пленэре – с ним можно работать в местах скопления людей. Из-за небольших размеров 9Х12см. этюд пишется приблизительно в течение пяти минут. На таких этюдах важно передать большие тональные отношения, без детализации, что, несомненно, очень полезно для видения художником общих тоновых масс.

 Муштабель

Начинающему живописцу муштабель может не пригодиться, но если Вы решили написать декоративное полотно, в котором будет присутствовать огромное количество мелких деталей, то он просто незаменим.



Муштабель – длинная палочка, которая крепится к верхнему краю холста и служит опорой для руки художника, которой он работает. Муштабелем пользовались издревле. На полотне с изображением святого Луки - покровителя художников (16 век), на автопортрете Арте де Гельдера (19 век) можно увидеть муштабель.

 Видоискатель

Видоискатель – это рама, при помощи которой художник находит композицию или наиболее подходящий вид пейзажа. Видоискатель можно легко сделать самостоятельно из картона, плотной бумаги, фанеры и т. п. По своей сути рама – видоискатель имеет уменьшенный размер приготовленного художником холста, бумаги и т. д., обычный видоискатель из черного картона имеет как свои достоинства, так и недостатки.

При помощи рамы художник выбирает, например, участок природы. Но при проецировании выбранного объекта на холст, живописцу приходится держать видоискатель в руках. Это, несомненно, замедляет процесс работы. К тому же такое приспособление не зафиксировано, а при сближении, или удалении точки зрения художника от видоискателя, формат выбранного участка природы меняется. Исходя из этого, видоискатель такого типа может предназначаться только для быстрого построения композиции рисуемого объекта.

 Методы масляной живописи

Существует живопись в несколько приемов и живопись по - сырому – «Алла прима», в один прием.

Работа масляными красками «по сырому» ведется в несколько сеансов так, чтобы краска не успела засохнуть. В итоге на холсте засыхает один лишь слой краски, что немаловажно для долговечности картины. Чтобы краски сохли с более медленной скоростью, подбирают медленно сохнущие. Чем больше в растворителе лака, тем быстрее засыхает нанесенный слой краски. Для предотвращения слишком быстрого высыхания краски картина в периоды между сеансами письма помещается в закрытый, желательно герметичный футляр (я использую самодельный из фанеры, покрытой морилкой и обычным бесцветным лаком по дереву), после чего переносится в холодное место. При нанесении большого количества краски на картину по окончании сеанса ее излишки следует счистить мастихином. Если Вы допустили ошибку в работе, а краска еще сырая, то ее можно счистить мастихином или скребком, затем удалить оставшуюся краску чистой тряпкой, смоченной в растворителе и протереть холст сухой ветошью.

Винсент Ван Гог часто в своих живописных работах смешивал краску сразу на холсте, выдавливая ее из тюбиков, при этом он практически не пользовался палитрой. В плане долговечности картины такой способ живописи можно смело отнести к одному из лучших, так как краска на картине засыхает одним слоем.

Жорж Сера накладывал на холст небольшие, точечные мазки чистой краской. Например, желтый рядом с синим, и, в итоге, получался зеленый цвет. Такой прием оптического смешивания красок можно сравнить с увеличенной цифровой фотографией. Подмалевок – это первый слой живописи, на котором художник отмечает для себя цвет и тон изображаемого объекта. Используется чаще в той картине, где работа идет в несколько приемов, то есть в многослойной живописи. Подмалевок делается как масляными, так и красками на водной основе - темперными, акварельными, реже - гуашью. Подмалевок масляными красками ведется довольно жидкой краской. При этом используется разбавитель №2. Начинать лучше с самых темных мест.

При просыхании первой прописки поверхность должна быть матовой, а не глянцевой. В начальной стадии работы использовать лаки нежелательно.

Подмалевок водяными красками лучше писать на акриловом и водоэмульсионном грунтах.

Я использую темперу для подмалевка и второго слоя. Подмалевки такой краской получаются очень яркими, что дает возможность накладывать третий и четвертый слои масляной краски - лессировкой.

Нужно учитывать, что если в картине использовался темный грунт и она завершена лессировочным слоем, то возможно со временем краска из-за своего разрушения станет более прозрачной, а темный грунт будет просвечиваться через лессировочный слой. Картина от этого может потерять свою яркость. Работа лессировками используется в основном на переднем плане и на тех объектах картины, что находятся ближе к зрителю, так как такое письмо дает эффект приближения. Большинство современных художников предпочитают полулессировочное письмо.

Я использую подмалевки и масляной краской, оставляя ее высыхать на год. По прошествии года покрываю работу художественным лаком и даю ей полностью высохнуть. Далее пишу картину в несколько приемов по сырому. На мой взгляд, этот метод очень эффективен в том плане, что живопись не жухнет, и художник смотрит на картину спустя год «свежим взглядом».

Следует отметить, что перед работай масляными красками (например, с натуры) полезно делать несколько быстрых набросков карандашом на листе, чтобы понять наилучшую композицию. Некоторые художники используют фотографии и их фрагменты для создания композиции. Например, Ноэль Грегори считает, что фотографии служат неплохим ориентиром и из них можно создавать коллажи для дальнейшей разработки. [15]. Рекомендуется также делать пару этюдов – черновиков небольших по размеру, в которых выявляются цвет и тон натуры. Это позволит оставить первоначальное, «свежее» видение натуры. При дальнейшей работе такие этюды пригодятся Вам для выявления цвета и тона на «чистовой» холст.

Практически в любой живописи не должно быть в одной работе двух одинаковых по форме, либо по размеру мазков. С помощью мазка, который обычно виден в масляной живописи, можно придавать предметам объем или их плоскостность, показывать фактуру материала. Например, кожу человека надо писать, накладывая на холст «гладкие» мазки, а листья деревьев – наоборот.

Начинающим, если есть такая возможность, я рекомендовал бы копировать работы мастеров, знакомых художников – профессионалов, с целью освоения их техники. Так, например, Эдуард Мане, хотя и учился живописи в мастерской Томаса Кутюра, копировал полотна великих художников в Лувре. И именно В Лувре Мане приобрел свой собственный почерк.

Желательно написать несколько простых натюрмортов, состоящих из двух, трех предметов в технике – гризайль. Гризайлью можно назвать живопись, выполненную одним цветом, например, для определения тоновых отношений в живописи. 

На первых порах художнику не следует исполнять предварительный рисунок красками на холсте. Лучше использовать для этих целей уголь. Его частицы легко можно смахнуть с холста тряпкой или исправить сделанные им ошибки.

Начинающим работать над учебными постановками рекомендую использовать следующие приемы письма:

 1)Работа в несколько сеансов (3-4 сеанса) по сырому,  без подмалевка («Алла прима»).



2)Работа масляными красками в несколько приемов, с подмалевком; после нанесения каждого слоя краски в течение сеанса картине дают высохнуть.

3)Работа за один сеанс – этюды, наброски.

Долговечность картины

Исходя из описанного выше, можно подвести итог в виде таблицы.



 

Таблица 1. Последствия дефектов и способы их устранения



 

Дефекты, низкокачественный материал

Последствия

Устранения дефекта до работы масляными красками

1. Непрочные нити холста.

1.Разрыв холста.

1.Замена холста.

2. Нити холста имеют узлы.

2. Трещины в грунте. Отслоение грунта от холста.

2. Замена холста.

3. Крупная ячейка нитей холста.

3. Потускнение картины. Жухлость красок. Отслоение грунта от холста.

3. Замена холста.

4. Подрамник из сырой древесины

4. При высыхании планок подрамника, холст провисает, появляются трещины в красочном слое, образуются складки.

4. Холст следует наклеить на лист фанеры, планшет. Замена подрамника.

5.Подрамник, имеющий суки, трещины.

5. Планки подрамника могут расколоться.

5. Натяжка холста на другой подрамник.

6. Тонкие рейки подрамника.

6.Подрамник имеет перекос.

6. Укрепление подрамника с тыловой стороны рейками крестообразной формы. Натяжка холста на другой подрамник. Холст следует наклеить на лист фанеры, планшет.

7. Подрамник не имеет скосов. Внутренняя сторона реек подрамника соприкасается с поверхностью холста.

7.Отпечаток внутренних реек подрамника на лицевой стороне холста.

7. Замена подрамника.

8.Неровнамерное соединение в углах реек подрамника.

8. Образуются складки холста на углах подрамника.

8. Замена подрамника.

Слабое крепление углов подрамника.

Подрамник имеет перекос.

Крепкое крепление.

9. Слабая или неравномерная натяжка холста.

9. Холст коробится.

9.Холст следует снять и натянуть сильнее.

Крепление холста к рейкам подрамника, рядом с лицевой стороной картины.

Картину невозможно вставить в раму.

Холст следует натянуть заново.

10. Проникновение грунта на обратную сторону холста.

10. Жухлость красок. Потускнение картины.

10. Замена холста. Более тщательная обработка.

11. Холст не проклеен.

11. Жухлость красок. Отслоение грунта от холста.

11. Более тщательная обработка.

12. Холст не загрунтован.

12. Жухлость красок. Потускнение картины.

12. Более тщательная обработка.

13. Толстый, неравномерный слой грунта.

 


13. В грунте образуются трещины. Отслоение грунта от холста.

13. Замена холста и более тщательная обработка.

14. Чрезмерно насыщенный тон грунта.

14. Со временем красочный слой на картине становится более прозрачным и цвет теряется.

14. Использование грунта светлого тона.

15. Грунт не эластичен.

15. Трещины в грунте

15. Использование другой консистенции и состава грунта.

16. Внешние негативные воздействия на картину (вмятины, пыль, влажность, перемена температуры).

16.Потускнение картины. Провисание холста. Трещины в красочном слое. Отслоение грунта и красочного слоя.

16. Правильное хранение живописных работ.

17. Дешевый, низкокачественный материал.

17. Со временем - потускнение картины. Трещины в красочном слое. Отслоение грунта и красочного слоя.

17. Использование высококачественного материала.

 


База данных защищена авторским правом ©zubstom.ru 2015
обратиться к администрации

    Главная страница